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U邸－窓変更

U邸の外観の特徴の一つである南側の大きな開口部。 以前は引き違いサッシの段窓だったが、 最終的にFIX＋オーニングに変更となった。 引き違いサッシの長所はもちろんコスト。 動作機構が単純、量産品であることにより㎡単価が低い。 掃除もしやすい。 短所は・・・、デザイン的にはイマ一つなこと。 理由は障子が同面でないことと網戸。 最終案のFIX＋オーニングは、 ・通風は3尺幅のオーニングで確保。引き違いでも4.5尺だったので大差無し。 ・視界の広がりはFIXで確保。ダイニングテーブルの正面にFIXがくるようになるのでOK。 ・コストはオーニングで▲、FIXで▼でチャラ。 ・網戸はオーニング部内側に固定されるので外観的にはスッキリする。 ・掃除は高所用の窓掃除ツールを使えばOK。 http://www.seiketu.co.jp/souji/item/highpoleseries.htm 立面見た感じでは多少ゴテっとした感じもするが、 実際には外壁が板張りで開口部は沈んで見えるので問題ないだろうと判断した。 　

ガラス面の結露

薪ストーブを住まいに導入した場合、よく言われるのが、湿度が下がるという事。 冬期の室内湿度が30％を切るのも珍しくないらしい。 湿度が低ければ、それだけ室内で結露する可能性が低くなる。 もちろん人間にとっては少し低すぎるので、逆に加湿器を付けるくらい。 それだけ湿度が低いと、ガラス面での結露は発生するのかどうか気になるところ。 ガラスの熱貫流率は、種類、厚さによって多少が変わるが、一般的に、 普通ペアガラス：3.0W/㎡･Ｋ 単板ガラス：6.0 W/㎡･Ｋ くらいになる。ガラス面の室内側の表面温度を求める計算式は、 外気温：to、室温：ti、熱貫流率：Ｋ、とすると、 ti－（Ｋ／9）（ti－to）　なので、（9は空気の熱伝導率） 仮に、外気温0℃、室温20℃とすると、 普通ペアガラスの表面温度は13.3℃、単板ガラスは6.7℃となる。 （この計算式の求め方を知りたい方はボクの担当する環境工学の講義に出席してください（笑）） 室温20℃、湿度30％の空気の露点温度（結露する温度）は、 空気線図より約2℃になる。（40％で約4℃） つまり、薪ストーブを入れた場合、 外気温が0℃程度であれば、計算上はガラス面に結露しないことになる。 水戸でも冬期の最低気温が－10℃くらいになる日何年かに一度はあるが、 ほとんど－3～4℃が最低気温になる。 －4℃の時でもガラス面表面温度は＋4℃あるので、 室内湿度が40％で結露するかしないか、してもうっすらとガラスが曇る程度と予想出来る。 一体なんのためにペアガラスを入れるのか・・・。 もちろん、薪ストーブを入れたんだから、ガラスは単板にしなさい、なんて言うつもりは全くない。 しかし、住まいは常に費用対効果を考える必要があるという事。 これらはあくまでも計算上の話しではあるが、 そもそも、現在の住まいづくりは建材メーカー主導の論理になっていて、 気がつかないうちにメーカーのための住まいづくりになっているのが疑いようの無い事実。 たしかにペアガラスを入れておけば一年中結露はしないかもしれない。 単板ガラスであれば、氷点下の日は多少結露もするだろう。 でも朝方起きて、窓の結露を見て「今日は寒いから結露してるな」と考えて、 大事な住まいの窓枠が濡れていないかどうか見てあげる。 こういうモノを大切にする気持ちを持っている人が、 一番エコロジーなんだと思う。 何も考えずに必要のないモノにまでお金払う。 消費を過剰に繰り返し、石油に依存してきたツケが今来ている。 このままボクたちが消費を続けていたら、 ボクたちの子どもたちが大人になる頃、 この地球は一体どうなるのか・・・。そろそろ真剣に考えないといけないハズ。

住宅の火災保険

住宅を新築する際の諸経費のうち、意外と大きな金額になるのが火災保険。 火災保険は建物の構造によって金額が大きく変動する。 もちろん一番燃え難いのは鉄筋コンクリート造や耐火構造の鉄骨造。 一番燃え易いのは板張り木造住宅になる（苦笑）。 これらの構造を燃え難さを基準に級別にしたのが火災保険のA構造～D構造。 木造の住宅は通常C構造扱い。このC構造を基準として、 より外壁が燃えやすい板張りの場合、1ランク下がってD構造、 プレハブメーカー的な仕様だと省令準耐火構造となり、 構造級別はB構造になり保険料は減額になる。 （ただし地震保険はC構造のままなので、正確にはC’構造と呼ぶ） この、C’構造になると保険料減額なんて、 いかにも住宅業界のプレハブメーカー優遇政策だと思うが、 そう言っても、板張りにしてD構造扱いになったせいで、 保険料が増額になるのは腹が立つので、 板張りでもC構造、C’構造にする方法がないか調べたところ、 U邸のように外壁の下地にダイライトを使う防火認定工法だと、 板張りでもC構造になることが判った。 さらに、階段の裏側にPBを貼ったり、天井をPB12.5mmにすれば、 C’構造も可能。ただし、真壁は不可・・・。 このあたりを考えると、木造で外壁を板張りにする場合、 下地にダイライトを貼って外壁不燃扱いとして、 あとの内部仕上げに関しては自由度を持たせるのが一番妥当と考えられる。 ダイライトの木板外壁の認定番号：PC030BE-0060 （木板仕上げ＋ダイライトＭＳ＋充填断熱＋PB12.5mm） 　

ネスターマーティン

茨城で薪ストーブと言えば、バーモントキャスティングスのアンコール。 （というくらいファイヤーライフさんの独占状態？） もちろん機能的に優れていることは解っているが・・・、 でも、そもそもストーブってヨーロッパの方が歴史があるんちゃうか？ という、素朴な疑問があって、色々とヨーロッパ系のメーカーも調べてみると、 なんとなく良さそうなメーカーがいくつか出てきた。 なかでも、「ネスターマーティン」 http://www.nestormartin-japan.jp/ 本社はベルギー、創業150年の歴史、触媒方式とは異なる燃焼方式など・・・。 興味のわくメーカーの第一候補。 気になるのは燃焼方式だが、 アンコールなどの触媒方式が5年くらいで触媒の交換が必要になるのに対して、 こちらのクリーンバーン方式は不要。 一方、薪の燃費は触媒方式に一歩譲るよう・・・。 ボクはどちらかというとメンテナンスが楽な方を選ぶ方なので、 クリーンバーン方式にはかなり興味がある。 価格もアンコールより定価で12万くらい安いので、 煙突と施工費込みで80万くらいになるのかな？ デザインは好みによるので人それぞれだと思うけど、 個人的にはモダン過ぎず、古臭過ぎず、割とシンプルで良い感じ。 茨城で取り扱っているお店は無いが宇都宮や那須にはあるようなので、 時間を見付けて行ってみようと思う。 いずれにせよ、「ネスターマーティン」で検索すると、 2000件もヒットするんだから、もう少し調べてみよう。 このメーカーを扱ってくれるところが水戸にあれば、 良い意味でファイヤーライフさんとの競合になって、 もっと笠間や水戸でストーブを使う住まいが増えると思うんだが・・・。

外壁材の変化

ウッドデッキのメーカーさんから頂いたデッキ材のサンプル。 これを外壁に使った場合、太陽と雨の影響でどれくらい変化するのか、 事務所の外に置いて実験中。現在約1ヶ月半経過です。 右はオスモカラーをバツ材に塗ったモノ。 この時期は紫外線がかなり強い時期にもかかわらず、 今のところ表面は変化無し。 ただし小口が露出しているのでここには小さなヒビが入っている。 小口に蝋を塗って保護したモノはOK。 やはり小口の処理が木を使う場合のポイント。

制震装置

連日報道される四川大地震を見ていると、 思い出すのが阪神大震災。 ボクは平成元年から16年間大阪に住んでいたので、 あの大地震を経験した。 しかも住んでいたのが大阪府でも最も兵庫寄りのまち。 あの地震を経験するまで、地震というのは横に揺れるものだと思っていたが、 実際あのレベルの、家屋の倒壊するような大地震は、 縦揺れと横揺れが連続して襲ってくる。 四川大地震は直下型だったので、やはり縦揺れがあったのかもしれない。 ところで最近、事務所にちょくちょく木造住宅用の制震装置なるモノのパンフが送られてくる。 少し前には免震装置だったが、最近は制震装置が開発されたらしい。 ちなみに制震装置とはこんなもの。 http://www.gva-tomo.com/gvatoha/index.html 揺れの震動エネルギーを熱エネルギーに変えて吸収する、らしい・・・。 免震装置もそうだったのだが、相変わらず横揺れだけしか考えられていない？ このような制震装置を梁の中間部分に取り付けて、 縦揺れが起きたら、一発で梁が崩壊しないのだろうか？ 横揺れについても、 制震装置は超高層にはよく使われているが、 超高層は平面形状が正形で、壁の位置も慎重に検討しているのに対して、 木造住宅は形状も壁の位置も複雑。 構造力学の難しいところは、見えない力の流れをシステムでとらえることであるが、 制震装置を設置する箇所は木造住宅でも構造計算をやって、 慎重に取り扱わないと逆に命取りになりかねないんじゃないだろうか。 やはり建築の構造の基本は、バランスの良い耐力壁の配置ということになる。 　

ファイヤーライフ・フェスタ

昨日今日、水戸・河和田のファイヤーライフさんでは半期に一度のお祭り。 薪ストーブを使った料理をご馳走してくれたり、 ストーブのメンテ教室やチェーンソー教室、塗り壁体験などと、 いろんな催しをやっていた。 あいにくボクは11時から学校だったので15分ほどの滞在・・・・。 ファイヤーライフさんでは薪ストーブの他にも 漆喰や自然塗料などを扱っているので、 実際にＤＩＹで漆喰を塗る体験教室で子どもたちが楽しそうに塗っていた。 カルクウォールというスイス漆喰を塗るのは意外に簡単そう。 スイス漆喰は2種類。 内外装に使えてペースト状で厚みがあるカルクウォールと、 内装用のクリーム状でローラーなどで塗るカルククリーム。 材料価格はこちら。 http://www.iskcorp.com/pdf/price.pdf ウォールはシーラー下地込みで㎡3000円程度か。 クリームなら1500円くらい。 実際のテクスチャーとしては、ウォールは結構ざっくりした感じで、 手の痕跡が残った感じが好みの人向き。 クリームは薄塗りなのでさらっとした仕上げが好みの人向き。 上の写真はファイヤーライフさんにある薪小屋。 2ｍ×8ｍ、高さ約2ｍくらいの大きなモノ。 通常の一戸建て住宅で薪ストーブを使う場合、 2×2×2mの小屋でストック出来る量はおよそ1年分らしいので、 乾燥用の薪のスペースも含めて、 この2倍の大きさがあれば十分らしい。 あとは薪割りするスペース。 置いてあった薪割り機が欲しいなぁ。 　 中ではスタッフの人に薪ストーブの発注時期を確認。 少しずつ価格が上昇しているが、 発注してもらえれば施工時期が半年後でも、 見積時の価格で対応してくれるとのこと。 通常は施工の発注と同時期で対応することになるだろう。

住まいの仕上げ

例えば、30代半ばで自分の住まいを建てた人は、 残りの自分の人生の、1/2まではいかないにしても、 少なくみても1/3以上は、 その住まいの中で過ごすことになるのではないだろうか。 そう考えると、やっぱり住まいの中の仕上材は、 空気を綺麗にしてくれる自然素材となる。 と言うか、自然素材を使うのが標準仕様になっているので、 あえて声高には言ってない。 現在、設計中のU邸、K邸、M邸の仕上げは、 床：杉厚板30mm(無塗装) 壁・天井：PB下地の上塗料 選定に悩ましいのが壁・天井の塗壁の材料。 オーソドックスなプラスター系なら タイガーケンコート(吉野石膏) http://www.yoshino-gypsum.com/product/kabe_nuri/kabe_nuri01.html#01 こだわるなら漆喰。 タナクリーム(田中石灰工業) http://www.tanacream.com/items/natural/tanacream/index.html コストパフォーマンスならホタテ？ チャフウォール(チャフウォールジャパン) http://www.j-chaff.com/chaffwall/index.html タイガー～は大手のメーカーらしく製品が安定していて、 施工者うけも良いらしい。刷毛引きもくどくなりすぎず良い感じ。 タナクリームとチャフはどちらもDIY可能なくらいなので、 ㎡施工単価も安いが、タナクリームは1日仕上げの方は、 平滑さがなくなるので、チャフが第一候補か。 　

木の風呂

風呂をユニットバスではないものを、という要望は非常に多い。 ユニットバス以外の代表は木の風呂。 木の風呂というと檜風呂というイメージ。 確かに木の風呂は気持ちいい。 そしてやたらと値段もいい・・・。 なんとか手頃な価格で気持ちいい木の風呂が無いかと探していたら、 やっぱりあった。高野槇（こうやまき）の風呂を製作しているメーカーが。 樋口製作所 http://higuchi.2525.ne.jp/index.htm 1200×750で約25万円。 これなら値段的には十分ターゲット内に入る。 課題はお手入れ。十分乾燥に注意する必要はある。 手入れを考えると、浴槽を床に埋め込むより、 モルタルの床の上にポンと置いて、 壁からは隙間を空けておくのがベターだと思う。 床はスノコを敷けばOKだし。 デザイン的には素っ気ない角張った感じが、 変なデザイン臭さがなくて非常に良い。 風呂にこだわる住まい手がいたら是非お勧めしよう。 　

建物の偏心・重心・剛心

建物の構造を考えるとき、 最も基本的なことは建物の偏心を抑えること。 偏心とは、建物の重さの中心と固さの中心のズレ。 重さの中心を重心、固さの中心を剛心という。 （図面の中に「重心」「剛心」と表示） 重心と剛心のズレが大きいほど、 地震時にユレが大きくなり、建物が壊れやすくなる。 一般建築の設計では、 構造事務所にしっかりと構造設計をして貰うので、 「偏心抑えてね」なんて言わなくてもOKだし、 偏心を抑えないと申請も通らないが、 実は、木造住宅の確認申請の場合、 偏心のチェックは無い。 だから、偏心率が15％を超えているような建物でも、 申請が通っているのが現状。 ちなみに、御茶園U邸の偏心率は 1階：X方向8.2％、Y方向7.8％ 2階：X方向9.8％、Y方向4.0％ と、各階各方向全て10％以内に抑えている。 筋交いを考えるとき、 出来るだけ内部の壁には筋交いを入れないようにしているが、 偏心を考慮して、1階トイレの横の壁にダブルの筋交いを配置している。 偏心はプランが決まってからでもある程度は抑えられるが、 やはりプランニング段階から考慮しておくのがベター。